Что такое скутер?
В принципе, скутер родился из мотороллера. Обязательным атрибутом скутера является: автоматическое сцепление, автоматическая коробка передач (вариатор), блок двигатель-трансмиссия и развитые пластиковые облицовки. Органы управления машинкой выведены на руль (ручка газа и рычаги переднего и заднего тормозов) - таким образом, ноги отдыхают (хотя в некоторых старых моделях есть педаль тормоза, но это редкость). Автоматическое центробежное сцепление устроено так, что при открытии ручки газа на определенную величину идет мягкое зацепление колодок сцепления и скутер начинает движение. Попросту говоря, для того, чтобы поехать, нужно лишь прибавить газу - и все! Никаких рычагов сцепления и переключения передач.
Автоматическая коробка представляет собой клиноременный (или цепной) вариатор. Вариатор меняет передаточное отношение от ведущего шкива к ведомому в зависимости от оборотов ведущего шкива. Поясняю проще: чем больше обороты двигателя, тем больше передаточное отношение от мотора к заднему колесу. Такая схема позволяет избавиться от какой-либо коробки передач, будь то ручная или автоматическая. Несмотря на то, что привод осуществляется посредствам ременной или цепной передачи, вариатор весьмо долговечен. По опыту использования скутеров в нашей стране, ремня (нового) должно хватить как минимум на 15 тыс. километров, и это при экстремальной манере вождения. Замена ремня настолько проста, что думать об этой операции совсем не стоит. И еще одна очень приятная деталь. Как и все двухтактники, почти все скутера требуют добавления масла в бензин. Но забудьте о постоянном доливе масла в бак, как Вы это делали или видели на Явах и Ижах. В скутере два бака: первый - топливный, его объем от 3,5 до 7 литров (в зависимости от модели). Второй - маслобак (объем от 0,5 до 1 литра). На заправке Вы заливаете бензин в бензобак, масло в маслобак, а карбюратор сам смешает это в нужной пропорции. 1 литра масла хватает в среднем на 800-1000 км., поэтому о доливе масла можно часто не беспокоится. Да и, как только его станет мало, загорится контрольная лампа, сообщающая Вам, что пора раскошелиться и на масло.
Главным недостатком скутера для России является огромная неподрессореная масса задней подвески. Судите сами: двигатель и вариатор весят на заднем колесе, а амортизатор подрессоривает лишь все остальное. Поэтому при прохождении ям двигатель и трансмиссию спасает от тряски лишь покрышка заднего колеса. Скутер был в принципе создан для ровных дорог, и конструкторы не учитывали открытые колодцы, трещины, бугры и выбоины, которыми кишат наши дороги. Но эта проблема решаема. Скорость скутера не так высока (в стандартном варианте исполнения до 80 км/ч) и поэтому можно или успеть притормозить, или объехать плохой участок дороги. На худой конец, можно двигаться чуть быстрее велосипеда.
Выбор скутера
В основном скутера делятся на три класса:
Мини (гномики с колесами 8-10 дюймов и массой 50-70 кг). Cкутера исключительно для города. У них маленькие колеса, да и сами они достаточно компактны. При желании их можно затащить в лифт одному человеку, не особо напрягаясь. Если отдать более 600 долларов за мотороллер нет никакой возможности, то этот класс для Вас. Подойдет он и тем, кому некуда ставить аппарат и они готовы затащить его домой - лишь бы не украли. Высоким и тучным людям я не рекомендую такие машинки. Без каких-либо переделок передвигаться на них будет очень тяжело и неуютно. В первом случае - это постоянная нехватка пространства за рулем, колени то и дело пытаются порулить, а маленького сиденья явно не хватает, чтобы отодвинуться назад. А уж о пассажире и речи не идет. Избыточный вес седока (это примерно более 90 кг.) приведет к постоянным "пробоям" задней подвески и передней вилки (впрочем, это можно устранить тюнингом). Маленький моторчик постоянно будет перегреваться от работы "внатяг", хотя есть способы и это устранить. Вообще этот класс идеален для подростков. Лучшего подарка в виде маленького японского скутера для пацана и быть не может. Да и скорость у многих моделей ограниченна 50-60 км/ч., что делает их менее опасными, чем более скоростные модели. Да и в управлении они, как и почти все скутера, просты и на них можно ездить по-очереди, всей семьей.
Средний класс - это дорожные скутера. Это, пожалуй, самый подходящий класс для наших дорог. Скутера этого класса имеют большие колеса (12-13 дюймов), более мощные подвески, сильные двигатели и вследствии этого большую максимальную скорость (до 80-90 км/ч). Такие скутера хоть и весят поболее своих младших собратьев (от 75 кг. и до 100 кг.), но зато устойчивее на дороге и грузоподъемнее. На таких скутерах и двум большим дядькам есть где сесть.
Тяжелые скутера - Yamaha Majesty и ей подобные монстры с двигателями 125-250 кубиков и более, чопперными двухярусными сиденьями и т.д. Ну это уж совсем лимузины. В жертву качеству отделки и комфорту за рулем принесена юркость и всепролазность в пробках в сравнении с младшими классами. Такие машины более пригодны для дальних поездок или откровенного выпендрежа, чем для быстрого передвижения по городу. Стоимость таких аппаратов весьма велика, но выглядят они очень и очень солидно, да и моторы у такого класса, как правило, четырехтактные. В России смысла не имеют.
Какай же класс лучше? Это уж решать Вам. Сказать по правде, здесь все решает состояние Вашего кошелька, т.к. стоимость скутеров лежит в простой прогрессии - чем больше машина, тем дороже.
Проверка перед покупкой
Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано, тебе не нужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить почти исключительно европейские модели, а они очень сильно "задушены". Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях (втулки в вариаторе, вакуумная заслонка в карбюраторе), и заканчивая электронными датчиками с компьютером (причем на самых новых скутерах ограничители встроены в логику системы зажигания так, что удалить их без установки новой системы зажигания невозможно). Для моделей 50 см2 в разных странах существуют строгие ограничения по скорости (от 30 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на совести японцев, ограничители, как правило, не ставятся и машинки работают от души.
Если честно, то двигатели все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см2 имеют мощность 13-18 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера. Но и ресурс у них, сами понимаете...
Вывод: хочешь разрисованную тачку, всю в лампочках и эмали – бери "европейца", иначе покупай подержанного "японца".
Покупка подержанного скутера - сложное дело. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Хотя некоторые особенности скутеров можно предвидеть заранее:
Модели фирмы Yamaha технически передовые для своего времени разработки, ее основная серия Yamaha Jog выпускается, постоянно модернизируясь, уже почти 20 лет - в них уже практичеси не осталось слабых мест. Характерная особенность Jog-ов - это мощный (6.3 л.с. и более) двигатель, даже на моделях для домохозяек, и удачная трансмиссия (вариатор+сцепление), настроенные так, что аппарат плавно (даже с небольшой задержкой) уходит с места, а затем, при наборе 5-10 км/ч, очень резво (вплоть до поднятия на заднее колесо и сброса седока) и без провалов набирает скорость. При этом динамика машины контролируется ручкой газа идеально - без малейших провалов и подхватов. Двигатель обычных Jog-ов (Jog Poche, Jog Artistic, New Jog и т.д.) имеет большой срок службы, умеренную степень сжатия (7.2-7.3) и допускает применение 92-го бензина. Типичный Yamaha Jog Artistic Spec при правильной настройке карбюратора и нормальном техническом состоянии разгоняется до 70-75 км/ч без всякой форсировки (особенно приятно, что эта модель для Японии выпускалась без каких-либо ограничителей скорости), а при простейшей форсировке (спортивный коммутатор зажигания плюс настроенный выхлоп вместо штатных) разгоняется до 85-95 км/ч. Кроме того, аппараты Yamaha имеют еще один плюс - практически все их кузовные панели пластмассовые и не поддаются коррозии. Для начинающих Yamaha имеет модель Yamaha Mint/Razz, более простую по конструкции, но зато более неприхотливую и надежную (но и с более слабым двигателем - впрочем, даже она разгоняется до 60 км/ч свободно). Для продвинутых водителей имеется серийная модель SuperJog с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные SuperJog Special Editions - то есть специальные модификации SuperJog-ов со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском и т.д., усиленной рамой и подвесками - развивающие скорость до120 км/ч и более. Кроме того, свои модели делает и европейское отделение Yamaha MBK - это линейка моделей BW's (с классическими для Yamaha стальными трубчатыми рамами) и линейка Aerox R (с литыми из легкого сплава рамами) - все они отличаются агрессивным дизайном нового европейского стиля (фары над клювом переднего колеса, кожуха в духе гоночных мотоциклов).
Модели фирмы Honda отличает надежная, прочная конструкция рамы и моторов. Наиболее отработанная у них линейка - это Honda Dio, прямой конкурент Yamaha Jog-ов. Двигатель обычных Dio (Dio, Dio SR и т.д.) имеет большой срок службы, умеренную степень сжатия (7.2) и допускает применение 92-го бензина. К сожалению, этот двигатель менее мощен, чем двигатель Yamaha Jog, что вместе с увеличенным весом конструкции обуславливает худшую динамику машины. Ко всему прочему, серийные скутеры Honda Dio не свободны от конструктивных недоработок (проблемы с передними амортизаторами и т.д.). Для начинающих Honda производит модели Tact и Pal – надежные спокойные аппараты. Для продвинутых водителей Honda серийно выпускает модели Dio ZX и SuperDIO ZX (прямой конкурент Yamaha SuperJog-а), с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные Dio ZX - то есть специальные модификации ZX-ов со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском и т.д., усиленной рамой и подвесками.
Модели фирмы Suzuki отличает более высокая "спортивность" - их основная линейка Suzuki Sepia AJ50 имеет мотор с высокой степенью сжатия (7.6) и меньшую, чем у конкурентов, массу шасси. Фактически, обычная Sepia представляет из себя полуспортивную Sepia ZZ, на которую навешаны ограничители мощности (карбюратор с меньшим диффузором, другой глушитель и коммутатор зажигания с встроенным ограничителем оборотов). Однако все равно спортивность прорывается даже через эти душилки - обычная Suzuki Sepia без тюнинга разгоняется до 75-85 км/ч, вдвоем - до 75 км/ч. А уж как следует настроенная Sepia ZZ поливает так, что легко может поспорить с серийными Honda Dio ZX и Jamaha SuperJog. К тому же Suzuki Sepia еще и недороги - например, цена Sepia ZZ 94-го года выпуска примерно на уровне обычного Yamaha Jog и намного дешевле Honda Dio ZX того же года выпуска.
Разумеется, за все надо платить - мотор Sepia изначально форсирован, требует высокооктанового бензина (Аи-95 минимум, а лучше Аи-98) и высококлассного (только синтетического для двухтактников) масла, быстрее изнашивается и более капризен в эксплуатации. Более легкое шасси имеет меньшую прочность и жесткость, что на российских ухабах при неосторожном вождении приводит к его деформации и поломкам. Кроме того, надо помнить, что при покупке б-ушного Sepia ZZ вероятность нарваться на полуубитый или вовсе убитый мотор гораздо выше, чем при покупке скутеров конкурентов из ординарных линеек - ввиду того, что на Sepia ZZ в Японии гоняют почти исключительно подростки, а на значительной части Yamaha Jog и Honda Dio люди ездят неспешно - клерки на работу, бабушки - в магазины за покупками.
Покупка подержанного скутера
Выбираем! Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набора скорости (считаем, что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной) стоит обратить внимание на:
- внешний вид;
- состояние корпуса и молдингов;
- наличие воздушного фильтра;
- состояние стоек амотризаторов;
- состояние покрышек;
- наличие и работоспособность поворотников, фары, сигнала.
Разберем все по порядку. Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (их можно склеить самому эпоксидкой или тебе радостно склеят на СТО, но уже за бабки). Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками либо закрашивают различными рисунками и надписями. Однако битая морда у скутера предупреждает о возможных "внутренних" повреждениях. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит, скутер гоняли на всю железку. Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, к тому же яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и увеличивает вероятность угона.
Также стоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогут вам сбить цену. Для меня лично внешний вид при покупке не самое главное: небольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать, намного важнее состояние рабочих узлов.
Покупая неновый форсированный скутер (Sepia ZZ, Dio ZX, SuperJog и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японский подросток убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке – на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.
Корпус скутера - довольно уязвимое место. Красятся они, в основном, без грунта, на голый металл - на эксплуатацию дольше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это может быть ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри - результат бывает удивительным. Слушать продавца, что все это мелочи и они никому не мешают, не нужно: это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет у Suzuki Sepia место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий, и если запустить, то на следующий сезон сиденье провалится пониже и посадка станет как на чоппере. Учти, половина крепежа опирается на железо корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.), и если корпус сгниет, то любимый скутер превратится в конструктор "Сделай сам".
Для скутеров Yamaha предыдущий абзац можно забыть - эта фирма делает свои машины на базе несущей хребтовой рамы из металлических труб, обвешанных снаружи декоративными пластмассовыми панелями. В результате несущий каркас закрыт от непогоды и практически не ржавеет, а пластик тем более не подвержен коррозии.
Воздушный фильтр… такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите, где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.
Покрышки не должны иметь трещин, лысого протектора и вообще не должны иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие, как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят больших денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. В любом случае следует стараться приобретать скутер с дисками 10 дюймов - под них есть отечественные дешевые покрышки. В частности, вместо резины 100/100-10, 90/100-10 и 90/90-10 можно ставить покрышку 4.0-10 от "Муравья" (она чуть меньше первой и больше последней - это даже и хорошо, надо только убедиться, что на максимальном ходе амортизатора она ни за что не цепляет), а вместо 80/90-10 и 80/80-10 придется ставить отечественную 3.0-10 (она немного меньше и на ободе 80/90 будет смотреться как низкопрофильная).
На половине скутеров стоят масляные амортизаторы, а на остальных (в основном дешевых) - пружинные. Конструкция проста: трубка, в ней пружина, пластиковые направляющие втулки, резиновый отбойник… и все!
Из-за малого веса скутера износ передних телескопических вилок происходит почти исключительно от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро, а без хромировки мигом изнашиваются направляющие втулки, и вилке конец. Особенно этим страдают передние вилки на Honda Dio. Впрочем, это рассуждение не относится к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению (прыгают по ухабам) - там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить.
Передние стойки продаются в сборе и довольно дорого стоят. Их надо иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задний амортизатор обычно неразборный, и не ремонтируется нормальным путем. Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить.
Разбитые поворотники, стоп-сигналы и фары могут доставить массу неприятностей в пути. Даже с ними многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, а без них и вовсе неизвестно, что ты будешь делать - повернешь направо или налево, или вообще остановишься перекурить. Это все втройне справедливо ночью - если тебя не раскатает в темноте без габаритов грузовик, то без фары все равно далеко не уедешь - доедешь до первой ямы или поворота, и конец пути. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Впрочем, умельцы могут переделать свои фары под распространенные автомобильные лампы и больше не заморачиваться.
Сигнал поможет отогнать сумасшедших собак, нахальных пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерах.
Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник нетрудно вылепить из стеклоткани или найти подходящий в магазине инструментов (в таких чемоданчиках на западе рабочие обычно носят свой электроинструмент). Также можно за небольшие деньги поставить более мощную (или дополнительную) фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.
Все недостатки скутера, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец-частник дает гарантии, особо не верь. Продавцы имеют свойство пропадать на первой неделе, и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате они потом отказываются от гарантии, говоря, что "там уже лазили и все испортили".
Эксплуатация
Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь нужно правильно кормить и поить своего "коня". Это - как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему, это немного по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер, и уж всяко намного меньше, чем приходится делать владельцу какой-нибудь ржавой "Шестерки".
Бензин. С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Хотя некоторые скутера нормально работают на бензине Аи-92/93, я очень рекомендую лить только Аи-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит. Для форсированных моторов (SuperJog, Dio ZX, Sepia ZZ) лучше лить даже Аи-98 или Аи-95Е - последний также рекомендуется тем, кто хранит скутер дома (он гораздо меньше пахнет).
Масло. Лучше использовать только синтетику. Дело в том, что мотор скутера работает на больших оборотах (~ 8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается очень хорошо. Той жижей, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.
Напомню, что в Японии ограничение скорости для скутеров 30 км/ч, поэтому система смазки скутеров через маслонасос настроено на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Кстати, это заодно подстрахует Вас на случай отказа маслоподающей системы в пути. Бодяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий мусор из "чистого" бензина.
Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного в инструкции к скутеру (на самих покрышках указано максимально допустимое давление - это не одно и то же, рекомендованное давление рассчитывается исходя из обеспечения некоторой конструктивной просадки шины под массой скутера с седоком, обеспечивающей необходымую площадь и геометрию контакта шины с дорогой). Если накачивать максимальное давление, скутер заметно хуже держится на дороге, так как покрышки стоят "бубликами" и площадь контакта шины с асфальтом минимальна. Давление выше или ниже рекомендованного приводит к более быстрому износу и разрушению покрышек. Если давление постоянно травит, нужно проверить целостность покрышек/камер и герметичность обода (для бескамерных шин).
С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.
Воздушный фильтр из поролона нужно мыть (лучше даже менять) каждые 500 км. Сначала его полощут в бензине, сушат, а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно недорого - баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла (лучше автомобильного моторного минерального, но в крайнем случае и того, на котором Вы ездите) в пропорции 1:5. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.
Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000-8000 км, а колодок через 20000-50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.
Первый ремонт
Да, не удивляйся, только купил - и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.
Первый вариант: "Мало денег, скорее поехать"…
Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.
Второй вариант: "Денег больше, работа надежней, Скутер живее".
То же, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло (моторное и трансмиссионку в заднем редукторе), смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.
Вариант третий.
Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом. Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами, покрыть безшумкой. Покрасить, а всю безшумку покрыть автомобильной мастикой для днища. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, почистить выпускные каналы и все остальное. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Если надо, восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо- и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.