Итак, поговорим об особенностях зимней съёмки. Но для начала несколько слов о том, что осталось за бортом предыдущей статьи.



В прошлый раз я забыл сказать о защитном фильтре. Его используют постоянно (и летом, и зимой), чтобы защитить переднюю линзу объектива от повреждений. Как правило, речь идет об ультрафиолетовом (UV), или skylight-фильтре. Последний даёт немного тепловатый оттенок, что хорошо в горах и при съёмке портретов. Кроме того, стоит иметь при себе и циркулярный поляризационный фильтр: он убирает нежелательный отражённый свет и делает карточку более контрастной.

Помните и о блендах. Бленды – это пластиковые или резиновые цилиндрические (иногда сложной формы, но всегда круглые у основания) конструкции, которые надеваются на переднюю часть объектива. Они защитят от нежелательных засветок при контровом свете, от механического воздействия на переднюю часть объектива и не дадут снегу попасть на переднюю линзу.

Основное отличие зимней съемки от летней – температурный фактор. Температура не так критична для техники, как для пользователей, то есть для нас с вами. Сразу скажу, что рассматриваются варианты, когда на улице до --30 по Цельсию и дует не более 20 метров в секунду.



Условия съёмки разобьём на комфортные и экстремальные.


К комфортным относится любая съёмка, дающая возможность в случае чего погреться, перекусить и попить горячего чаю. Кстати, разогрев с помощью спиртных напитков – это обман. Реально теплей не станет, а вот координацию движений и реакцию вы, скорее всего, потеряете. В таком состоянии можно и не заметить, как пальцы на ногах (в особенности) и руках окоченеют. В общем, лучше разогреваться чаем. К комфортной съемке отнесём и съёмку вне гор.



Райдеры, которых вы снимаете, холода не чувствуют. В отличие от вас они в постоянном движении.


Фотограф, как правило, стоит на одном месте и мало двигается. Я в таких случаях использую разгрузочный пояс. Одеваюсь потеплей и с запасом (как заметил один знакомый из Шерегеша, "жареных в Сибири ещё не находили"). Куртка – либо мембранная, либо пуховка. Желательно, чтобы она была с капюшоном. Не стесняйтесь в качестве штанов использовать утеплённые сноубордические или лыжные. Они, как правило, не промокают и дышат.

На ноги лучше всего под тёплый носок надеть валенки. Да-да, именно валенки. Ноги замерзают, в частности, оттого что потеют. Валенки дышат лучше любой мембраны, а толстый войлок греет лучше любой кожи. Если по какой-либо причине у вас нет возможности использовать валенки, захватите с собой любую трекинговую обувь с подошвой потолще (и, желательно, с мембраной).



Если предстоит долго стоять на одной точке, позаботьтесь о настиле между подошвами и землёй.


Подойдут деревянные доски, но лучше всего использовать для этих целей пенопласт. Когда встаёшь на него, возникает такое ощущение, что это пол с подогревом. Имеет смысл взять запасные носки и, как только замерзнете, менять их. Мокрые нужно помещать под куртку, и через какое-то время они опять станут сухими. В последнее время в магазинах появились химические грелки, которые можно вставлять прямо в ботинки. Принцип действия у них прост: вы вскрываете герметичную упаковку, после чего вещество при взаимодействии с воздухом начинает разогреваться. Всё это, конечно, морока, но здоровье важнее.



Очень серьёзно стоит отнестись к перчаткам. Особенно это касается вариантов с железными объективами и камерами: пальцы к ледяному металлу просто примерзают.


С одной стороны, перчатки должны греть, а с другой, не мешать нажимать на маленькие кнопочки. Помните, что в случае, если вам понадобится снять перчатки, потом вы очень долго будете согревать окоченевшие пальцы. Я использую следующий вариант: сначала шерстяные перчатки, на них – перчатки из тонкого полара с виндстопером. В особо холодных случаях беру с собой меховые рукавицы: в перерывах между съёмками с их помощью можно отогреться, надев прямо поверх перчаток.



По поводу отношения техники к морозу стоит заметить следующее:


в современных электронных камерах практически отсутствуют узлы, которые могут потерять подвижность по причине замерзания смазки. На матрицу мороз влияет, скорее, положительно: она меньше шумит. Проблемы могут возникнуть при попадании камеры из холода в тепло. На всех поверхностях аппаратуры (и на внутренних – в том числе) образуется конденсат, что может привести к разводам на матрице, короткому замыканию, запотеванию линз внутри и снаружи. Выход один – поместить камеру ещё на улице в кофр и после того, как вы зайдете в теплое помещение, не доставать её оттуда какое-то время (оно зависит от разницы температур и колеблется от получаса до нескольких часов).

Холод не любят аккумуляторы. Их ёмкость значительно снижается на морозе, так что нужно иметь запасной комплект и хранить его под одеждой. Одного запасного комплекта должно хватить на день съёмки.

Кроме того, мороз влияет на пластик, делая его хрупким. В результате падение камеры может привести к плачевным последствиям. Я по этой причине всегда пользуюсь нашейным ремнём, даже если достаю камеру всего на несколько минут.



Теперь перейдём к экстремальным условиям съёмки. Прежде всего, это, конечно же, съёмка в горах.


В последнее время сноубординг и горнолыжный спорт шагнули в широкие массы. В связи с этим многие хотят запечатлеть на память своё пребывание в горах, не отказывая себе при этом в полноценном катании. В процессе передвижения по склонам аппаратура подвергается вибрациям и ударам при падениях и прыжках. Разгрузочный пояс, в который можно было бы (по идее) поместить аппаратуру, будет мешать свободно двигаться. Так что лучше ее поместить в рюкзак – либо в фоторюкзак, либо в обычный катальный (но тогда обязательно в кофре).



При этом следует помнить, что чем тяжелее рюкзак, тем сложнее кататься. Выход один – брать с собой самое необходимое.


Собираясь в горы, не забудьте про лавинные датчики, щупы и специальные лавинные лопаты. Очень могут пригодиться рации: если съёмки проходят во фрирайдном формате, то докричаться до снимаемого порой бывает невозможно. Удобная гарнитура в этом случае выглядит так: наушник в ухе, а микрофон с тангетой на воротнике куртки. Нет необходимости каждый раз доставать рацию, всегда слышно, что происходит в эфире.

Помните о шлеме. Он выполняет сразу две функции: защищает голову от последствий падений и сохраняет её в тепле. Пользуйтесь масками или очками, которые защищают от ультрафиолетового излучения. В противном случае реально получить ожог глаз. Не забывайте о солнцезащитных кремах. На руки лучше покупать перчатки со съёмным внутренником, чтобы при необходимости снять только мембранную часть перчатки. Если осталось место в рюкзаке, прихватите с собой маленький термос и не забудьте про химические грелки.



Кататься лучше в паре: так безопасней, да и товарищ сможет вас сфотографировать (а то получается, что вы как сапожник без сапог – в горы съездили, а на карточках вас нет).


Большая часть удачной карточки зависит от того, насколько райдер поймёт, что ему надо сделать и где именно на склоне он должен проехать. При съёмке проезжающего товарища против света может понадобиться внешняя вспышка, чтобы высветить детали в тенях. Очень поможет использование гистограммы (прочитайте инструкцию к своей камере). Горные солнечные сюжеты крайне контрастны, и ошибка в экспозиции может привести к потере деталей в светах или тенях. В цифровой фотографии, как и при съёмке на слайд, важно не провалить света (тени можно затем вытянуть, правда, появится шум). При съёмке на негатив, наоборот, надо следить за тенями.



При выборе точки съёмки стоит учитывать возможный сход лавины или обвал карниза и не стоять в этой зоне, даже если лучший ракурс находится именно там.


Заранее подумайте, куда придётся спасаться, если чего не так пойдёт. Рекомендую пользоваться услугами гидов или, по крайней мере, поинтересоваться в спасательной службе, какова лавинная опасность в том районе, где вы собираетесь кататься.



И, пожалуй, самый главный совет: пока вы на сноуборде или лыжах, вы можете контролировать своё тело, даже если попали на обледеневшую часть склона или в зону схода лавины.


Даже если срыва избежать не удалось, можно контролировать траекторию падения и замедляться с помощью кантов. Отстёгивайте доску или лыжи только в том случае, если вы на все 100% уверены в том, что опора под ногами у вас позволит удержаться на склоне без помощи кантов. Если вы сорвётесь на обледенелом или крутом склоне без доски или лыж, то остановиться будет очень сложно. Не рискуйте лишний раз. Если уж совсем попали в переделку, попробуйте, не отстёгиваясь, перепрыжкой подняться наверх или ждите спасателей.



Как правило, эффектные кадры можно сделать рядом с трассой и без риска для себя и райдера. Главное – творчески подойти к выбору сюжета. Всё гениальное просто.


При съёмке в парках, особенно рядом с кикером, учитывайте возможную траекторию полёта райдера на тот случай, если у него что-то не заладится при подъезде к трамплину или приземлении. Бoльшие травмы обычно у того, в кого врезаются. Если снимаете райдеров, объезжающих вешки, старайтесь находиться как можно дальше от них. Вы реально отвлекаете спортсмена: он может упасть, отвлёкшись на вас или на вашу вспышку.

Будьте вежливы, не спорьте с судьями, если вас попросили поменять место съёмки. В конце концов, они отвечают и за вашу безопасность. Уважайте и своих коллег: выбирая точку съёмки, убедитесь, что не мешаете другим фотографам.

В общих чертах это вся информация, которая может понадобиться вам при съёмках в зимнее время. Удачных снимков.