До сих пор поездка российских сноубордистов в Индию остается экзотикой – визиты в эту страну с целью катания на лыжах или доске остаются редкими. Читайте воспоминания Александры Кудрявцевой о посещении снежных Гималаев.

«У меня нет рупий. И долларов нет. Евро тоже нет. Есть сто рублей. Нет, рупий еще нет», - пожилая индианка преграждает мне путь. Ей не нужны рубли. Она просит всего 5 рупий. У меня в кармане только русские деньги, поэтому для того, чтобы выйти из общественного туалета, мне приходится пообещать, что я сейчас же вернусь и принесу ей 2 евро. Это примерно 80 рупий, гигантская сумма. Платить не обязательно, но женщина настаивает, отказать ей сложно.

Позже я научусь не реагировать на подобные сцены, иначе останусь без гроша. Таково мое первое впечатление об Индии. Мы только что прилетели из Киева, а до этого - из Москвы. Самолет был почти на 60 процентов заполнен диковатого вида людьми украинской национальности, в повязанных вокруг тела прозрачных материях, без остановки шепчущих молитву «Хари Кришне». В такой компании восемь ребят в широких штанах, скейтерских кроссовках и с удручающим количеством негабаритного багажа выглядели не сказать как вызывающе…

Поездка в индийские Гималаи планировалась давно, еще в декабре. Тогда по ряду причин планы пришлось переиграть, и мы отправились встречать Новый год в бэккантри просторах Камчатки, отложив Индию на февраль. Время пронеслось незаметно, пришла пора собираться, а тут посыпались сюрпризы. Сначала оказалось, что категорически нет доступных билетов на нужные даты: все рейсы переполнены, билеты стоят бешеных денег, «и вообще, зачем вам в Дели, летите лучше в Гоа, там море». Пришлось изрядно понервничать, пока не нашелся волшебный индус, и мы не стали счастливыми обладателями билетов на рейс "Москва-Киев-Дели". Потом, когда Алексей Осовицкий прямо перед поездкой сломал запястье, провалился основной режиссерский замысел – вывести в Гульмарг камчатский легион. А за пару дней до Осы похожую травму получил и Павлик Ширковский – ряды редели, но энтузиазма от этого не убавлялось. Итого, путем естественного отбора в панк-рок-экспедицию отправились: Паша Карыхалин, Максим Ганкин, Виталик Михайлов, Саша Брагин, Андрей Кирилин, Дима Репников, друг Серега и ваша покорная слуга. Немногим позже к ним присоединились Александр Мороз и Дмитрий Михайлович Фесенко.



Дели - Гульмарг

Навязчивые ассоциации Индии с солнечными пляжами Гоа потеряют свою актуальность, как только вам доведется побывать в ее северной части. Индия - удивительная страна, страна контрастов: она одна на западе, в психоделическом Гоа, где побережья покрыты золотистым песком; другая на севере, в мусульманском Кашмире; на юге, на востоке она третья, а столица в районе старого Дели – словно другая планета. Отличаются не только пейзажи, но и люди.

Основная цель нашего визита в Индию – самые молодые и самые высокие горы на Земле – сказочные Гималаи, а именно, пока еще не ставший популярным среди туристов горнолыжный курорт Гульмарг, находящийся на территории штата Джамму и Кашмир.

Дорога в Гульмарг не близкая, сначала перелет из Москвы в Дели, затем из Дели нужно местными авиалиниями перелететь до столицы Кашмира, города Шринагар (Сринагар), оттуда на машине по «живописной» дороге часа два. После утомительного перелета из Москвы выяснилось, что ближайший рейс до Шринагара - через 6 часов, так что мы можем расслабиться и чувствовать себя как дома на пыльном тротуаре перед входом в спящий "доместик" аэропорт. Когда же ко всему прочему в кассе объявили 120 долларов за билет в один конец вместо запланированных 30, в ход пошла тяжелая артиллерия – 2 литра виски из дьюти-фри. Наконец, тяготы ожидания закончились, мы полусонные, полутрезвые потащились на посадку в самолет.

Не могу не высказать пару ласковых слов о стиле управления самолетами пилотов-индусов. Видно они всерьез считают, что сидят за штурвалом не пассажирского самолета, а военного истребителя! У меня нет предрассудков по поводу авиации, но когда самолет со 100 пассажирами на борту пикирует вниз, я вспоминаю маму, и проверяю, надежно ли пристегнут мой ремень - это посадка; на взлете он взмывает вверх так, что, кажется, собрался сделать мертвую петлю. Спасибо крепкому желудку и закаленному вестибулярному аппарату.

Аэропорт в Шринагаре военный, о чем не трудно догадаться по защитной окраске крыш зданий. На стоянке - множество машин, желающих отвезти вас в любую точку, хоть обратно в Дели (24 часа), но отнюдь не за гроши. Торговаться с ними очень сложно, так как больше поймать машину негде. В результате платим 1100 рупий за джип, что по нашим представлениям (да и по местным меркам) сумма запредельная.

Дорога из Шринагара в Гульмарг - зрелище не для слабонервных. Причина тому - длящийся более полувека индийско-пакистанский конфликт, о котором будет сказано ниже. Не зная истории, можно подумать, что едешь в самую глубь военных действий, и нет пути назад. Дорога узкая, в две полосы, по обе стороны на расстоянии 5-10 метров друг от друга стоят безликие военные в касках, с автоматами Калашникова и иногда М16. Повсюду разруха, грязь, сложенные мешки с песком с окошками для оружия.

Виталик Михайлов, волнуясь, достает фотоаппарат, но не успевает запечатлеть проезжающий мимо броневик с пулеметом на крыше, мы едем быстро. Мимо проносятся полуразрушенные дома, поселения беженцев у реки, кашмирские жители - все в одинаковой одежде, повозки с лошадьми и военные-военные-военные…

Водитель сносно говорит по-английски. Он объясняет, что солдаты вдоль дороги призваны защищать туристов и мирных жителей. Что здесь сейчас затишье, военных действий не происходит и опасаться нечего. Правительство Индии пытается наладить приток туристов в Гималаи, предпринимая все возможные меры по безопасности в регионе, где объявлено предвоенное положение. Проезжаем заляпанный грязью грузовик, на боку которого надпись с исключительно неприличным переводом: «Pakistan loose it!». Потом еще одна «Do you want to be a Pakistani?» с жутковатой иллюстрацией. Удручающая картинка разбавляется проезжающими мимо автобусами, раскрашенными во все цвета радуги. Они совершают настолько короткие остановки, что людям порой приходится запрыгивать внутрь набегу. Машина минует развилку, сворачивает налево, еще несколько километров направо – и Пакистан.



Гульмарг – долина цветов

В день прибытия в Гульмарге шел снег. Подъемники не работали, можно было не спеша заняться поиском жилья. Вариантов размещения оказалось достаточно много. В основном это небольшие гостиницы и коттеджи с разной степенью удаленности от подъемников.

Особенностью местного быта является полное отсутствие центрального отопления в комнатах, но наличие печек типа «буржуйка», которые необходимо топить дровами два раза в день. Цены в основном зависят от расположения гостиницы, есть ли питание, и кто будет топить эту самую буржуйку - вы сами или специально обученный человек.

Мы заглянули в ближайшую гостиницу (судя по отзывам в интернете, довольно популярную среди иностранных туристов), проживание в ней стоило 600 рупий (около 15 долларов). На тот момент в ней было лишь два свободных номера, в одном из которых непривлекательного вида дыра в потолке открывала кусочек неба. Тогда было принято волевое решение с серьезными намерениями: отправиться в самый «фешенебельный» отель Гульмарга – "Хиллтоп" – единственный в своем роде, имеющий центральное отопление!

Его существенным минусом оставалась цена. Полуторачасовые переговоры в кабинете директора дали положительные результаты - нам с Пашей удалось сбить цену практически вдвое. После тщательного моциона и продолжительного отдыха в номерах все встретились на ужине. Я с интересом стала разглядывать то, что лежало в тарелке. Максим (Ганкин), заказавший рис, дал (бобы) и жареные овощи, с видом знатока воскликнул: «Боже, как я соскучился по такой еде!», все засмеялись. Блюдо в моей тарелке напоминало пирамиду Хеопса из риса. Кажется, я просила полпорции, но принесли столько, что могли наесться два здоровых мужика. При этом я лично не смогла съесть ни ложки этой смеси риса, овощей и орешков, потому как первая попытка отправить содержимое в желудок вызвала неутолимый пожар в ротовой полости. Самым сытым и довольным в этот вечер оказался Дима Репников, чей ужин состоял из нескольких порций фруктового салата.

Через пару дней удалось вычислить одно блюдо в меню, которое впоследствии все стали заказывать постоянно: спагетти с овощами и курицей без специй. Правда, после того как в тарелке полюбившихся спагетти было найдено горлышко от стеклянной бутылки "пепси", пришлось перейти исключительно на жареную картошку.



Утро следующего дня встретило нас ярким солнцем и безоблачным небом. В предвкушении будущего катания мы поспешили к подъемнику, представляющему гондольную канатную дорогу, состоящую из 2-х секций общей протяженностью около 5 км. Подъемник, построенный французскими инженерами, качественный, но не самых последних моделей. Первая секция открыта весной 1998 года и начинается на высоте 2700 м (станция "Гульмарг"), она бьет на высоту 3100 м (станция "Конгдори"). Вторая секция открыта весной 2005 года и поднимает с высоты 3100 м на высоту 4114 м (станция "Афарват" расположена на вершине хребта). Подъем на первой очереди стоит 100 рупий, что равняется 2,5 долларам; на второй – 250 рупий.

Основное катание происходит по второй очереди, но если кондиции снега позволяют, то можно кататься и по первой среди прекрасных гималайских елей и диких обезьян. На станции "Конгдори" нам встретились небезызвестные Марина Левкова и Жером Вильм, которые приехали в Гульмарг с группой французских райдеров. Они рассказали, что снег в Гульмарге шел недели две, катались мало. Сейчас на вторую очередь никого не пускают, пока спасатели не проверят состояние снега и лавиноопасность.

В это время один из спасателей, расчертив дугу под линией подъемника, явно скрывая удовольствие, объявил, что пока подниматься наверх нельзя. Мы посидели немного внизу и спросили: «Ну, как там?». - «Ок! Спустили пару лавин, но нужно еще подождать». В толпе жаждущих катания стало накапливаться раздражение. Наконец, когда спасательные службы удостоверились в безопасности склонов, стали пускать туристов, но было уже около 2.30 часов дня, а в 4 часа канатку закрывали. Но мы успели-таки пару раз скатиться по свежему снегу. Ожидаемого паудера, вопреки прошедшим снегопадам, не было, снег плотно лежал на склонах, но был достаточно мягким и приятно нетронутым.



СПРАВКА:

Гульмарг или в переводе Долина цветов, расположен на склоне горы Афарват хребта Пир Пянжал. С верхней станции подъемника взору открывается прекрасный вид на долину, а в хорошую безоблачную погоду на противоположной стороне можно увидеть величественный пик, одну из самых высоких точек в мире Нанга Парбат (8125 м) хребта Каракорум.

Трасс в привычном понимании в Гульмарге нет. Слева и справа от подъемника раскинулось несколько кулуаров, по которым возможно внетрассовое катание. Спуски интересные, но иногда необходимо пройти пешком вверх или проехать траверсом. Туристов в Гульмарге, по сравнению с любым горнолыжным курортом, очень мало. За дни катания мы встретили компанию русских, французов, австралийцев, гражданина ОАЭ и нескольких прогрессивных индусов на лыжах.



ЧАСТЬ 2

Карты, деньги, бэккантри…

Программа следующих дней состояла из поисков интересных спотов, постройки трамплинов и собственно съемок на фото и видео. Скорость, с которой даже такое небольшое количество катающихся расписывали склоны, буквально поражала. За пару дней уже практически не оставалось места, где не было бы пресловутого следа.

Особенно запомнилась беседа на эту тему с двумя диковатыми австралийцами. В один из дней после съемок фрирайда, уже под вечер, ребята построили небольшой трамплин на нетронутом снежном наддуве. Утром следующего дня около трамплина я вижу двух разминающихся на разгоне сноубордистов. Подъезжаю к ним и вежливо предлагаю не прыгать с этого кикера, потому что ребята его построили, и собираются снимать, пока нет следов. Когда они закончат, вы можете кататься здесь в свое удовольствие. На что получаю ответ: «В смысле? Мы имеем право кататься везде, где захотим. Это же не ваш личный снег и не ваш личный трамплин. Почему это вы думаете, что можете так говорить?» Я искренне удивляюсь, спокойно повторяю сказанное и показываю пальцем наверх, где 6 человек стремительно спускаются к нам. Объясняю, что вот, собственно, ребята едут, можете с ними обсудить. Эти двое, изрекая скудный набор английских непристойностей, удаляются, оставив кривой след рядом с приземлением и кувырнувшись разок на соседней кочке.

Через несколько дней, у Сверча начинается депрессия на тему Гоа. Брага, видимо, под его влиянием, все чаще подставляет брюхо солнцу и разглагольствует о провальном катании в Индии. Мол, на Камчатке в сто раз круче, зачем он сюда приехал, и надо, пока есть деньги, ехать в Гоа со Сверчом. При ближайшем рассмотрении вопроса удалось обратить его внимание на то, что недавно прибывшие Мороз с Митей работают на протяжении двух дней без остановки, значит, по всей видимости, не все так плохо. Саша протестует, но на следующий день находит и строит вместе с Димой Репниковым пару интересных спотов.



В долину снова пришел снегопад. За считанные часы все кругом покрылось толстым снежным одеялом, опять отключили подъемники, и все погрузились в томительные часы безделья и ожидания погоды. Новенькие карты Burton Euro Open истрепались до неузнаваемости, уже начали играть в «буркозла» на деньги, в гостинице постоянно выключали свет, телефоны не работали, и все это продолжалось до тех пор, пока кто-то не выглянул в окно. Оказалось, что прямо перед окнами есть прекрасное место, где можно прыгнуть красивый дроп. Снимали на 16 мм и на фото прямо из номера в гостинице, исполняли Брага и Репников.

Когда закончился снегопад, и снова появилось солнце, ребята застали, пожалуй, самое приятное катание за все время поездки в настоящем пухляке. Мы с Серегой, не дождавшись сего прекрасного момента, уже были на пути в город Агра, где расположено одно из чудес света в Индии – Тадж Махал. Правда почему-то были уверены, что это буддийский храм, и очень удивились, когда обнаружили, что это прекрасный мусульманский памятник: мавзолей, воздвигнутый шахом Джаханом в честь своей любимой жены Мумтаз Махал, как гласит история, по красоте достойный его любимой женщины, а по величию - силы их чувств.



Битва за Кашмир (История Кашмирского вопроса)

«Из окон машины казалось: то, что я вижу снаружи - дурной сон. Было непонятно, война идет или уже закончилась. На секунду промелькнула мысль – может, еще не поздно повернуть назад?» (по дороге из Шринагара в Гульмарг).

Кашмир — это спорная область, находящаяся в самом центре так называемой евразийской «дуги нестабильности». Здесь сходятся границы пяти государств (Индии, Пакистана, Китая, Афганистана и Таджикистана) и три крупнейшие религии — ислам, индуизм и буддизм.

Истоки конфликта между Индией и Пакистаном уходят в не столь далекий по меркам истории 1947 год - год основания этих двух государств. Изначальная причина конфликта – борьба за территорию - имеет на сегодняшний день и более глубокую политическую и идеологическую подоплеку. До 1947 года не было ни Индии, ни Пакистана, а существовала единая Британская Индия. Когда англичане собирались уйти с субконтинента, был принят закон о разделе Индии, по которому Британская Индия делилась на два государства. В одном государстве должны были численно преобладать мусульмане из мусульманских районов - это Пакистан. А в другом - индуисты. Согласно закону о разделе Индии, судьба территорий с прямым британским управлением, населенных мусульманами и не мусульманами, решалась автоматически, но вопрос о присоединении полусамостоятельных княжеств к тому или другому доминиону оставался открытым.

Махараджа Кашмира не присоединился ни к одной из стран, а пожелал стать независимым. Обстановка в Кашмире осложнилась в октябре 1947 года в результате вторжения отрядов пуштунов из Пакистана. Тогда махараджа Кашмира обратился к правительству Индии с просьбой о помощи, заявив о готовности присоединиться к индийскому Союзу. В октябре 1947 года присоединение Кашмира к Индии было оформлено специальным соглашением. Новоиспеченный Пакистан такого соглашения не признал, что привело к вооруженному конфликту между двумя государствами (1947-1948).

В результате международного вмешательства вооруженный конфликт был подавлен, и установлена временная линия прекращения огня, которая разделила княжество на территории, контролируемые Пакистаном (треть Кашмира на западе и северо-западе - так называемый Азад Кашмир (Свободный Кашмир) и Индией большую (около 60%) часть Кашмира. А уже потом без особого шума часть Кашмира присоединил к себе Китай. Около 75% населения Кашмира – мусульмане, причем даже в индийской части они составляют не менее 64%. Тем самым для Пакистана, созданного “под знаменем ислама и ради обретения индийскими мусульманами своей родины”, Кашмир имеет огромное символическое значение.

История кашмирского вопроса хранит воспоминания о трех индийско-пакистанских войнах: 1947-1948; 1965 и 1971 года. Фактически и по сей день между Пакистаном и Индией не существует государственной границы. А существует установленная в 1972 году линия фактического контроля взамен прежней линии прекращения огня.

Основная опасность возникновения конфликта между странами заключается в том факте, что и Индия и Пакистан обладают ядерным оружием. В мае 1998 года оба государства провели серию ядерных испытаний и объявили себя ядерными державами. Военное противостояние Дели и Исламабада получило еще одну важную составляющую, когда к гонке обычных вооружений между Индией и Пакистаном добавилось ядерное противостояние...



Вместо заключения

Индия неподражаема - это совершенно особая смесь религий, языков и культур, сплетенных в одно целое. Ты привыкаешь к еде, к левостороннему движению, к приставучим детишкам, к коровам на улицах... ко всему. Тебе начинает нравиться. Потом ты будешь скучать. Мне хочется сюда вернуться. Хочется еще и потому, что я завидую всем, кто остался ждать погоды в Гульмарге, тогда как мы с Серегой ретировались в центральную Индию. Потому что в награду ребята получили 6 дней прекрасной погоды, свежего пуха, и сняли, возможно, лучший материал за весь прошедший сезон. И даже тот факт, что меня, как и остальных 12 «счастливчиков» не посадили на обратный рейс – мол, «овербукинг, сорри, так случается» и «донт ворри, мы примем все необходимые меры, чтобы отправить вас домой» - не омрачили моего впечатления, а наоборот, утроили его – индусы, что уж тут сказать!



Резюме

В Индии: левостороннее движение; очень острая еда даже в "Макдональдсе"; приветливые люди; религиозная смесь; яркая одежда; дети, старики, нищие и юродивые, настойчиво просят милостыню; практически везде говорят по-английски; сумасшедший трафик на дорогах; коровы разгуливают по улицам; обезьяны сидят на домах и лазают по проводам; можно встретить настоящего слона; местами очень грязно; в Гоа можно пить свежие соки литрами, это стоит сущие гроши; чайные плантации; сногсшибательные пейзажи; река Ганг; в городе удобно перемещаться пешком или на рикше; буддизм, индуизм, христианство, дзен, ислам, даосизм и другие религиозные ветви в одном флаконе; кашмирский зеленый чай с корицей; йоги; бизнесмены; очень дорогие отели и самые дешевые хибары, какие вы только можете себе представить, на расстоянии 5 километров друг от друга; кашмирские платки и ковры всевозможных расцветок; пальмы Гоа и гималайские ели; и, наверное, самые красивые горы на земле…