В начале зимы команда "Старые херцы" в составе Алексея Дергачева, Валерия Логунова и Андрея Каменева задумала спуститься на лыжах и сноуборде с вершины Кайлас. Что же из этого вышло? Рассказывает Алексей Дергачев.
Тибет

Когда Тибет позовет тебя – ты услышишь. Ничто не заглушит этого голоса, звучащего внутри тебя. Руки сами наберут нужный номер какого-нибудь турагентства, а язык озвучит то, с чем мозг еще не сжился: "Девушка, мне надо в Тибет!"

Трое

Мне позвонили: "Есть шанс, мол, попасть бог знает куда". И хотя с высшей математикой у меня все было в порядке – шанс, ведь он всегда есть, вопрос "Какой шанс?" я забыл задать. Ой, не вовремя все это произошло… И работы было завались, и личные проблемы одолели… И времени на подготовку совершенно не было. Даже не изучил историю региона и основополагающие факты. Знал только слова – Лхаса, Кайлас, Эверест. Не хотел я ехать, но словно какая-то подлюка внутри меня сидела и пинала: "А чо, слабо?!" Наверное, это и есть внутренний голос.

Я не фаталист, но видимо, так было угодно судьбе. Так же как и то, что не случилось поехать со мной двум моим товарищам, уже практически собравшимся в эту поездку. Остатки группы в составе Андрея Каменева, Валерия Лагунова и этой заразы внутри меня выдвинулись из Москвы в Новосибирск. В те короткие промежутки времени, которыми я располагал до отъезда (это время открытия ручки газа на мотоцикле), я успевал прикинуть план действий. В повороте и на торможении думать было сложно, а после приезда в офис вообще невозможно. По прикидкам планировалось взять лыжи-сноуборды, по пути спустится с Южного Тянь-Шаня, а затем с гребня Эвереста и с Кайласа.

В городе академиков нас ждал неприятный сюрприз. Погода задержала нас часов на пять и стыковка с рейсом на Урумчи, откуда стартовал наш наземный путь, была предельно плотная. На наше несчастье (или наоборот: буддизм – материя тонкая) некто из субподрядчиков, обеспечивающих наше отбытие, забыл кое-какие из документов. А так как днем прилета в Новосибирск случайно оказалась суббота, то и офисы, и головы сотрудников этих офисов пустовали. Не было ни людей, ни времени. И не было нас в Китае – до следующего рейса мы зависли в столице Сибири. А это трое суток. Догадываетесь, что три мужика, томящиеся в ожидании, могут делать? Правильно - пить и материться. Хорошо хоть девушка с прекрасным именем Злата из S7-Тур помогла разместиться и переделать билеты.

Урумчи

Уйгурский автономный район встретил нас радушной улыбкой служащих аэропорта, в основном китайцев, и давлением отечественных «бизнесменов», в основном сзади. В очереди на паспортный контроль. Я уже начал побаиваться за свою честь, но, к счастью, большинство пассажиров оказалось «бузнесвуменами», в основном 60-х размеров. Наверное, так сподручнее тюки таскать? Пограничник с погонами высокого ранга чуть не ввел меня в ступор, по буддийски поклонившись мне по окончании паспортного контроля. В состоянии легкой эйфории я с друзьями вынырнул из прекрасного аэропорта в реальную уйгурскую действительность. Она оказалась солнечной и многоголосой. Со всех сторон слышались крики таксистов и самодеятельных гидов. Водники под управлением Александра Сельвачева (спелеолог и турист-водник), вылетавшие из Москвы с нами, но покинувшие нас во время новосибирского казуса, предупреждали – в Урумчи без «хелпера» не обойтись. Уйгуры, мол, иностранным языкам не обучены. А посему, немного поторговавшись, мы взяли какого-то слегка говорящего по-русски парня, оказавшегося казахом. Несколько лет назад он переехал из казахской глубинки в Урумчи. Саша, как он представился, много и смачно матерился, при этом коверкая нормальный русский язык. Он непрестанно ругался: китайца плохой, вон как живут, и показывал на обычные панельные дома на окраине города. Уйгуры хороший – плохо живет - изрекал Саша, показывая на полуразвалившиеся халупы.

Я не удержался и прокомментировал, что везде есть и хорошие, и плохие люди. Вместо ожидаемой конфронтации наступило затишье, наш гид вздохнул и произнес с грустью: да, и китайца бывает хороший. Насколько хороши уйгуры, мы понять не успели. За те два часа, что мы пребывали в Урумчи, нас дважды обманули с телефонными картами, а также втридорога продали билеты на поезд до Ланьчжоу. Как потом выяснилось, вместо купе мы попали в плацкарт, да еще и не вместе. Но сами мы вряд ли бы смогли купить билет – очереди в кассы тянулись метров на 50, а до поезда оставалось минут сорок. К тому же, "моя твоя не понимай". Да и вообще на поезд мы попали чудом. Не хотели нас пускать с лыжами и сноубордом... "Сложите пополам!" – говорили. Мы показывали инвентарь и пытались объяснить – не складывается. "С поездкой у вас не складывается!" – красноречивым жестом показывали нам зарубежные товарищи. Пришлось брать хитростью. Или наглостью (что нам, конечно же, не свойственно). Зашли с другого входа, а когда нас попытались остановить, с видом, что ничего не слышим и не понимаем (а это правда), поволокли вещи, не оглядываясь. Нам удалось прорваться. Но будущим путешественникам надо иметь в виду, что таким образом можно вляпаться в самое неподходящее время в любом месте. И весь график коту под… или псу… Не помню.

По некитайскому Китаю

Покидая уйгурские края, я смотрел в окно и думал - что нас ждет завтра? Какой он, Китай? Наш путь лежал практически от Тянь-Шаня, куда из-за задержки попасть мы не успевали, на юго-восток. По моим представлениям, мы должны были двигаться южнее Гоби и Внутренней Монголии. Но проехав сутки на поезде, мы снова попали в мусульманскую провинцию Ганьсу. Кругом были сплошные хуэйцы (не то чтобы плохие, просто коренные жители этих мест).

Ланьчжоу оказался небольшим городишком миллионов на пять. И по совместительству столицей Ганьсу. Памятуя о трудностях попадания на вокзал, мы решили из него даже не выходить. В одиночку и без багажа я пробрался к кассам. Жестами удалось объясниться с кассиршей, после чего, та, отодвинув всю очередь, осчастливила нас билетами до Синина. Этот транзитный пункт оказался столицей провинции Цинхай, по сути, северной части Тибета. Именно здесь мы должны были сесть на поезд, следовавший в Лхасу. Но было одно большое «но».

За долгое путешествие (снова спасибо товарищам из новосибирского агентства «Новосибирск») произошли некоторые внутренние изменения в китайской политике по отношению к зарубежным трудящимся, двигающимся в Тибет. "В связи и по поводу" перестали выдавать пермиты, т.е., разрешения на посещение этого желанного места. Согласно инструкциям сельвачевцев (они же водники), мы должны были связаться в Синине со специальным человеком. Этот тип должен был снабдить нас билетами и запихнуть на поезд. Что он и сделал, содрав с нас за это баксов по 75, не считая стоимости билетов. Дальше мы должны были конспирироваться сами, что было непросто. Сначала к нам приставали проводники, требуя какую-то бумагу (по-видимому, тот самый пермит), затем транспортная полиция. Мы уверенно мычали и разводили руками – не понимаем, мол, чего вам надо! Проверяющие долго совещались о чем-то, потом отстали. Наш паровоз вез нас к небесам.

Над горами, над лесами

По самой высокогорной в мире железной дороге. Если мысленно перенести эту конструкцию в Европу и подвесить на ее реальной высоте, то можно будет сверху созерцать Карпаты, Альпы, Кавказ! И лишь девичья грудь высшей точки Европы будет немного выше. Дорога проходит на высотах 4-5 километров, порой поднимаясь на 5200-5300 метров. Пролетая над облаками, можно не беспокоиться о кислороде… Поезд практически герметичен, а при необходимости можно воспользоваться кислородной маской, коей оборудовано каждое место. Однако… некоторые российские путешественники чрезвычайно догадливы. Они вскрывают окна в туалетах, чтобы нюхнуть дым их отечества и выдохнуть дым сигареты. Естественно, ни о какой герметичности дальше говорить не приходиться. Был бы на поезде Стивен Кинг, он непременно написал бы леденящий душу роман, как бедные китайские старушки, словно выпрыгнувшие из аквариума рыбки, рефлекторно хватают воздух беззубыми ртами…

Если забыть о гипоксии, все остальное выглядит удивительно. Внутри забавные люди, не понимающие ни слова по-английски, тележки с непонятной едой и напитками, смешные термосы на столах и вечные палочки. Снаружи все грандиозно. Сама дорога являет собой образец инженерной мысли. Эстакады на сваях, серпантином поднимающиеся наверх, сменяются туннелями. Все это на высотах практически вечной мерзлоты! Привычного стука колес тоже не слышно. Рельсы бесшовные. Дорога огорожена забором по всей длине. Нигде ни одной лазейки, так что не пролезет ни враг, ни зверь. Но самое удивительное – на большой высоте вокруг дороги идеально правильной клеточкой выложены сотни тысяч камней. Как в тетради по математике! Для задержки снега. Объем вложенного в эту клеточку труда чудовищен. Видимо, использовались небольшие мобильные группы китайцев по 5-10 миллионов человек… Вдоль железной дороги повсюду развернуты масштабные стройки. Их обслуживает несчетное количество техники. Похоже, эти безжизненные места ждет большое будущее. А может, это очередной прожект в духе КПСС?

Лхаса

О, великая столица таинственной страны! Сколько странников мечтало попасть в эти заветные места! А я не мечтал - по крайней мере, до последнего момента, но попал. И теперь пытался ощутить что-то особенное. Но ничего особенного я не чувствовал, кроме удовлетворения от того, что мы все-таки у цели, пусть только у первой.

За окном была почти ночь. С перрона удалось выйти без каких-либо проверок. Стало ясно, здесь нас уже никто не тронет. Юаней за 40 был взят микроавтобус (оказалось, что с переплатой), который доставил нас в центр "Ласы" - именно так тибетцы называют свою столицу. В отеле нас ждала банда сельвачевцев. Почему банда? Да потому что мы только и получали информацию о том, что не надо афишировать связь между нами там, где они уже наследили. Говорили – будут проблемы.

На следующий день проблемные водники отбывали на первопрохождение Салуина (надеюсь, понятно, что это не китайский рынок, а река). Пермитов туда не выдавали, конкуренты из американского турагентства берегли маршрут для продажи и помогать не хотели. А могли еще и нагадить. С трудом ребятам удалось найти водителей, которые согласились вывезти экспедицию в закрытую зону.

Наутро мы посетили Поталу, купив билеты в последнюю секунду. Точнее, они вообще уже кончились, но, увидев наши неместные лица, нам решили сделать подарок и пустили так.

Тысячезальная Потала была резиденцией Далай-ламы до его эмиграции. Масштабы ее поражают воображение. Тысячи верующих со всего Тибета стремятся сюда, чтобы помолиться своим богам. На входе можно было наблюдать утреннюю давку желающих попасть в ворота резиденции. Тибетцы напоминали индейцев Анд. Те же лица, такая же одежда (хотя откуда мне знать, какие лица и одежда у индейцев?).

Перед отъездом Саша (он же Сельвачев) дал несколько контактов «хороших» турагентств, которые могли сделать пермиты на Кайлаш (опять-таки, «правильное» название) и в базовый лагерь Эвереста. Была суббота. Проводив водников, мы попытались дозвониться по имеющимся номерам телефонов. Связи не было. Не отчаявшись, мы решили найти эти агентства в городе, но и здесь нас подстерегала неудача. Таксисты и прочий люд ничего не знали. Удалось, правда, найти одно агентство из сельвачевского списка, но оно оказалось закрыто. Суббота ведь – и у них короткий день.

Не сдавшись, мы решили зайти в первое попавшееся агентство, их в Ласе полно. На вопрос о пермитах нам ответили – надо ждать 15 дней. Оформляется это хозяйство в 4-х инстанциях, чего, мол, вы хотите. А мы просто хотели попасть туда, где могли бы расчехлить наши лыжи, сноуборд и замочить с какого-нибудь крутого тибетско-гималайского склона… Дальнейшие поиски сократили срок ожидания пермита до недели. А дома всех ждала работа и семьи, лишнего времени не было. Отчаяние навалилось на нас, добавившись к проблемам акклиматизации, кои мы переносили намного легче.

Вечерело. Все конторы и офисы позакрывались. Оставалось лишь бессмысленно слоняться по вечерней Ласе, наблюдая за повседневной суетой древнего города. Ласа производила двойственное впечатление. История и культура Тибета ощущается здесь пронзительно отчетливо. Но влияние современного Китая, несомненно, огромно. Оно во всем – в магазинчиках, ресторанах и людях. В центре стали возводиться гранитно-стеклянные современные здания, однозначно двигающие город по пути прогресса, но безнадежно убивающие тот колорит, что был присущ этому удивительному месту. Очень жаль, если… Да, нет, думаю, без "если". Потомки, да и мы лет через десять точно не узнаем этого города. Это будет не уже не та Ласа, какой мы ее видели.

С подобным грустными мыслями мы наткнулись на ворота отеля, где базировалось очередное турагентство. И оно работало! Мало того, о боги, это был номер первый из списка Сельвачева. И хотя чуда мы уже не ждали, с радостью ринулись внутрь. На наш вопрос "Можно ли на Эверест?" нам ответили – завтра. Мы не поверили своим ушам – везде неделя, а здесь завтра! Наверное, мы что-то не так поняли? Нам еще раз повторили – завтра (тут я уже пожалел, что не одел памперс). От счастья мы ошалели… Действительно хорошее агентство.

Автострада на Эверест

Мы ехали в "лэндкрузере" на юг, глазея по сторонам и слушая тибетскую музыку, перемежающуюся какими-то подвываниями шаманов. Пассан, наш водитель и гид, и сам принимал участие в этих причитаниях. Он отлично понимал по-английски (конечно, по местным меркам). «Пацан» знал 10-15 слов. Этого хватало, чтобы остановиться, где надо, для съемки или если приспичило.

Мы быстро поняли, что весь Китай – это огромная стройка. И масштабы этого строительства не просто поражают - они непостижимы. Асфальтовая дорога потрясающего качества лишь немного не доходит до базового лагеря, но она уже скоро будет доделана. Мы даже спорили о том, когда на вершину, ну или на середину плеча, будет построена канатка? Я думаю, это вопрос ближайших 5-7 лет... Представляете, вы просто поднимаетесь на Сагарматху, Джомолунгму, Эверест елки-палки! И стоя в кислородной маске на вершине, удивляетесь: «И охота этим альпинистам переться сюда пешком, когда есть лифт?»

Но еще до Эвереста нам довелось побывать в Шигадзе, втором по величине городе Тибета. Здесь, в действующем монастыре 15-го века Ташилумпо, можно увидеть реальную жизнь монахов. Это одно из немногих сохранившихся до наших дней подобных мест. А еще в Шигадзе есть своя потала. И хотя дорога туда ведет через трущобы, я рискнул совершить небольшую вылазку (правда, как выяснилось, все это могло закончиться весьма пренеприятно). Оказалось, что в потале находился один из военных объектов. Меня тут же повязали и доставили к офицеру. На мое счастье, один из солдат немного говорил по-английски. В ответ на вопрос, что я здесь делаю и что снимаю, я традиционно стал говорить, что моя их не понимай, ищу свой отель, как отсюда убраться? Меня отпустили, и даже ничего не сделали с отснятыми кадрами. Хотя вообще-то военные, мягко говоря, не очень любят, когда их снимают. Даже на площади Тянь-ань-мынь в Пекине солдаты из почетного караула отворачиваются на посту, если замечают, что их пытаются сфотографировать.

Вся дорога из Ласы на Эверест буквально нашпигована полицейскими и пограничными постами. Лучше и не пытаться проскочить здесь без документов (китайская тюрьма – не самое приятное место на земле). Хотя в целом отношение к иностранцам очень и очень хорошее. А вот тибетцы китайскую полицию боятся и не любят. Им есть за что. Впрочем, и мы к ней относились не очень… Эти служаки не пустили нашу практически официальную делегацию дальше базового лагеря: нельзя и все! А мы распустили слюни - сейчас поднимемся на гребень, да как замочим…

Мы бы и в другом месте замочили. Но на нашу беду, местные боги так устроили тибетский климат, что снега там с гулькин нос, да и то на высотах от 6 км. Виной – почти постоянный антициклон. А в это время на западном Тибете под Кайласом шел снег. Говорили, что его там по грудь нападало. Мы пытались склонить нашего шофера к рывку на священную гору, но он причитал, что это трудно, долго и очень холодно. Пассан не выдержит – говорил он про себя в первом лице. Да подумаешь - снег по грудь, да мороз –20. Да мы эту кору вокруг Кайлаша как тибетцы, ползком бы проползли, карму привели бы в порядок... Но видно, не судьба. А может и хорошо? Ведь говорят, кто на Кайлаш залезет, тому смерти не миновать... А мы и эту гору рассматривали хоть и с внутренним трепетом, но все равно по пути хотели сделать пару спусков.

Снег, песок - да нам все пофиг!

Это было прекрасно - стоя напротив величайшей горы мира, ощущать ее дыхание. Мать богов представала в полной красе. Мы сожалели о нереализованном, забыв, что увидеть Джомолунгму - тоже чудо. Ведь вокруг Гималаев, в отличие от Тибета, облачность явление обычное… Можно месяц просидеть в ожидании окна. А нам повезло в первое же мгновение увидеть все. Мало того, вскоре северо-западный ветер нагнал облака, а следом и осадки - похоже, подтягивался циклон с Кайлаша!

Пора было валить. После великого хотелось покоя и осмысления. Было принято решение заночевать в обычном кишлаке - без электричества легко мечтать о вечном. Особенно темной тибетской ночью, созерцая звезды в сортире. Но мысль, что мне пришлось впустую тащить на себе тяжеленные лыжи с двухслойным титаналом, да еще сноуборд, угнетала меня. Надо было использовать этот балласт. Еще по пути к Эвересту мы обратили внимание, что несколько гор имели песчаные склоны. Надуло ли это ветром за миллионы лет или что еще, мы не знали. Мы знали, что, возможно, на Тибет заносило какого-то шального лыжника. Но по песку-то уж точно никто не спускался!

Вообще про лыжи там, где мы были, никто прежде и не слышал. А нам все в кайф, где бы ни кататься. Жаль, подъемников не было… Это в альпинистскую юность я мог просто так сбегать вверх-вниз. А теперь надо силы беречь - а то вдруг война, а я уставший? Но охота пуще неволи. На следующий день свернули мы на одну такую симпатичную горку, присмотрелись. Песочек хороший, целячок практически. Решили попробовать. Да тут, на беду, снег пошел. Вроде бы радоваться надо – горные лыжи, снег… Да только он лишь склон намочил… И брели мы в гору под молитвы Пассана.

Наш тибетец вообще долго не мог понять, чего мы удумали. По-моему только из вежливости он не крутил пальцем у виска. Хотя потом, вернувшись в Ласу он пытался сделать из нас героев нации, рассказывая о сумасшедших русских - так потрясло его увиденное. Да, собственно говоря, нас самих проперло. Представляете - не бархан, не дюна, а целая гора? Другой масштаб. Другие скорости. Давно я не испытывал таких чувств первопроходца (ну, или первопроездца) – пожалуй, с первопреодоления на борде уже несуществующего озерца на Азау.

Беджин

Беджин – это столица Китая. А вы не знаете? Тогда у вас могут быть проблемы. Потому что попасть в Пекин можно, только если произнести его правильно. Иначе вас не поймут. В Беджин мы отправились на фирменном поезде, на этот раз в самом настоящем купе. С персональными ж/к мониторами на каждом спальном месте. Познавательно проехали весь Китай по диагонали, по пути видели Хуанхэ и Великую китайскую стену. Что касается китайской столицы, то мы не занимались закупками, хотя и видели группы отечественных торгашей. Мы посетили самую большую в мире площадь, взглянули на портреты Мао и осмотрели запретный город. Ах да… После интересной, но порой убийственной тибетской кухни Андрей с криками "Нормальная еда!" взял штурмом МакДоналдс. А я отужинал самыми вкусными крабами, какие мне только доводилось пробовать в жизни. Правда, это было очень дорого. 130… юаней или что-то около 18 долларов на двоих. Местечко я запомнил. Звоните, расскажу!

Эпилог

Эпилога не будет. Мы должны вернуться на Тибет снова. Эта территория вечности. Она не терпит суеты и торопливости. Отправляясь в эти края, надо рассчитывать на долгое путешествие, и тогда может быть хотя бы одна маленькая тайна откроется вам. А их у Тибета предостаточно…



Огромное спасибо нашему спонсору турагентству S7-TOUR, а также всем тем, кто помог нам в этом путешествии: Александру Сухорукову, Злате и другим нашим друзьям, а также сноубордам Palmer и лыжам Stockli, поделившимся своим рекламным бюджетом.

Огромное неспасибо турагентству "Новосибирск", хоть и взявшему на себя заботу по нашему пребыванию в Новосибирске, но лишившему нас возможности достичь нирваны, обойдя Кайлас 108 раз.